【超详细攻略】地中海畔的优雅与沧桑 – 记黎巴嫩四日

文/赵乐乐

只要你在迪拜生活过一段日子，你一定会听说许多有关黎巴嫩的点滴，比如：那里有美丽又时尚都市；那儿的冬天可以滑雪；那边的人们高傲又俊俏……一切的描述，都诱惑着你推开那扇并不遥远的大门，走进去瞧一瞧这到底是怎样一个世界。

当你下定决定去旅行，就已经完成了旅行中最艰难的部分。确实，决定此行前，心里不免经历一番激烈的斗争。究其缘由，无外乎近年来不稳定的中东局势以及黎国内紧张的各党派势力之争。可是，也正因为这个原因，当我们真正到达时，不由惊喜地发现，正是纷争挡住了众多游人的脚步，还得一个又一个世界级名胜的静谧空旷，没有旅行团的喧嚣，没有摩肩接踵的烦扰，闲云野鹤们畅游其中，悉心品味历史的沉淀，那是多么梦寐以求的美好。

作为一个喜欢自由又相对懒散的人，行前通过旅行社一步到位预定好自由行包括往返机票酒店及包车就再适合不过了。坐飞机从迪拜到黎巴嫩历时4小时，当飞机降落在首都贝鲁特国际机场时，打开手机时间已自动往后倒退了1小时。黎巴嫩时间分为冬令时与夏令时，四月份到十月份, 与北京时间差五个小时,十一月到三月份之间则相差六个小时。

在初夏的深夜，贝鲁特机场海关的小伙子接过我的护照及入境卡，细心地将我入境卡上潦草的字迹再根据护照信息重新描了一遍，又翻起我的护照一页一页检查扫描，略感尴尬的我只能耐心地站在一边等待，一边欣赏他又长又翘的睫毛。黎巴嫩是少数几个给予中国公民免费落地签的国家，行前旅行社就关照我们无论是从迪拜出发还是达到贝鲁特，酒店预订单必不可少。在海关帅哥反复确认了护照后，他把我们请进了一间小房间，又不厌其烦地将酒店预订单复印了一遍，然后潇洒的敲上入境章，大笔一挥1 month，笑着告诉我们welcome to Lebanon。

还没走出机场的到达大厅，就被扑面而来的出租车司机们盯上，他们扬起胸卡告诉我们他们是政府认可的出租车，反复询问着我们要去哪儿，张口就要30美金。正巧有个正义的黎巴嫩背包妹也在门口等车，她告诉我们这儿打车太贵，如果需要她可以帮我们打电话叫部车来。戴胸牌的哥们见状立马原地减价到15刀，背包妹微微一笑跟我们说这个价格还可以。胸牌哥大手一挥把我们安排去了一辆花白头发大爷开的出租车，用阿语和大爷讲了大致位置，我们被请上了车。

到达酒店的过程也经历了一番波折，大爷听不懂英文也看不懂英文的酒店名和地图，半路停车两次问路，最后还是跑到一家酒店让当地人上网查了地图才弄明白方向。当时我百思不得其解，在贝鲁特这个一天就能徒步走完市中心的地方，找一家五星级的双子楼酒店居然如此艰难。这个疑惑很快就被解开，到达目的地，付清车费后，老大爷追着我们再要5刀，果然，欺生是全球出租车司机的通病。

黎巴嫩国土面积仅10,452平方公里，还不及北京一个城市大，首都贝鲁特又位于西部海岸线的中央，从贝鲁特出发至黎国任意景点3小时内可到达。于是在黎巴嫩旅行不用换酒店，在首都选一个舒适的地方连着住上几天，省去了来回打包行李的麻烦，满足了懒散的我休闲自在游的愿望。让我非常满意的是旅行社给我们安排了位于Hamra的Staybridge酒店，步行十分钟可达著名的美国大学和鸽子岩，酒店很新，房间非常大且舒适，当我们在酒店的房间内和天台游泳池看到无敌海景与日落时，我和我的小伙伴们都美呆了。

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Day 1

第一天是贝鲁特徒步行程，无需包车。游走在这个伊斯兰教和基督教各占半边天的城市里，无论是自然美景还是历史沉淀，亦或是战争遗迹，都值得停下脚步细细体会。

1.贝鲁特美国大学  推荐指数★★★★★

每到一个新的地方，我总喜欢去那儿的大学转转。AUB是黎巴嫩最好的大学–贝鲁特美国大学的简称，贝鲁特地标之一，1866年由美国传教士但尼尔·比利斯创建，当时名为”叙利亚新教学院”，1920年改为现名。

这所大学依山傍海，景色绝佳，校园内还有一个规模不算太大的博物馆，但麻雀虽小五脏俱全，从那里可以欣赏到各种文物并大致了解黎巴嫩的历史。初夏周末的校园宁静美好，学生三三两两在校园小道上形色匆匆，悠然的是躺在草坪上和长椅上晒太阳的小猫们。与大部分中国大学不同的是，学校的许多建筑都历史悠久，还有教堂等宗教场所，从校园正门走上一个小山坡就能远眺地中海，有一道小门直通滨海大道。

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2. 海滨大道 推荐指数★★★

漫步在这条在谷歌地图上名为Paris的滨海大道上，扑面而来的是夹杂着异常浓烈腥味的海风。此时的地中海倒是平静得没有波澜，一些当地青年走下防浪堤站在沿岸的礁石上垂钓，他们看到我们这群异乡来客十分热情，大方地向我们招手并招呼我们给他们拍照。但可惜这里没有沙滩，只有长满青苔的岩石。滨海大道上铺了跑道，年轻人们戴着耳机运动的身影，也是一道风景线。

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3.市中心清真寺、教堂及商场 推荐指数★★★★★

徒步从美国大学到市中心并不困难，黎巴嫩作为中东的时尚中心，光浏览市中心一线品牌的橱窗就已然目不暇接，更不用说还有看不完的提着名贵手袋穿着时尚华服的中东美女们了。在市中心你可以轻易地发现黎巴嫩并不和其他阿拉伯国家一样伊斯兰教一统天下，除了壮观的小蓝色清真寺al-Amin Mosque，一旁的圣乔治希腊东正教教堂也值得探访。

黎巴嫩是阿拉伯国家中唯一伊斯兰教不占绝对优势的国家，但由于近年来穆斯林家庭的生育率非常高以及巴勒斯坦人的涌入，其人口现在已经增加到占国内总人口约59%。其中包括逊尼派、什叶派和独立的德鲁兹派。

黎巴嫩的基督教历史非常悠久，独立前基督徒曾经占据其总人口的多数，约53%。但近一个世纪以来，由于战乱频繁以及黎巴嫩基督徒的高移民率和少子化现象，其人口现在只占国内总人口的40%了。其中包括马龙派天主教、希腊正教、希腊天主教、亚美尼亚宗徒教会和叙利亚正教等各教派。

市中心的街道的每个路口都有政府军把守，午后的城市心脏略显空旷。钟楼的广场上孩子们开心地追逐着成群结队觅食的鸽子，商场的过道里当地电视台正录制着节目，除了好奇的我们，没有其他人围观。

在市中心，免不了被勾起购物的欲望。在这里各大一线品牌的门店聚集，店铺陈列高贵时尚，款全且量足，更令人欣喜的是店员告诉我们还可在机场享受8%-10%的退税，如此掐指一算，贝鲁特的奢侈品价格相较迪拜更有优势。黎巴嫩购物千万不能忘记问商家索取退税单，在机场出关检查前，也要记得先把税退完。

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4.鸽子岩 推荐指数★★★★

穿过市中心的古罗马遗迹，看过了一个又一个清真寺和教堂，不知不觉快到日落时分。对于晚睡晚起的人来说，习惯性错过日出，美好的日落就显得加倍珍贵。因此，在旅行的过程中，我总不愿放弃欣赏异域的日落，鸽子岩是贝鲁特的标志景点，还有什么比在此地欣赏日落更美好的呢？

说走就走，当我们站在鸽子岩对岸，还没来得及感叹几声时，一个叫AHMAD十来岁的小男孩走进了我们的视线。他带着我们爬下了略为陡峭的山坡，登上了一艘小船近距离感受黎巴嫩地标的魅力。一路上AHMAD告诉我们他们周五和周日休息，周六学校上课。我们夸他英语说得好，他说他喜欢阿语和英语，一点也不喜欢上法语课。当然，因为他的可爱，我们在付给船老大20美金船费之余，也没有忘记给他小费。

船游鸽子岩也许不是个好主意，岩洞里石块斑驳，景色实在一般，倒是沿岸的几家咖啡馆别具特色，抽着水烟和口咖啡再赏赏美景是更好的选择。我们去的那家叫Petit café，观景的座位全部客满，为我们点烟的侍者从叙利亚来，他在表达对中国的喜爱之余不忘抱怨黎巴嫩的高额房租。确实在这一日的游走中我们看到了一个贫富差距尤为明显的国家，在市中心街头遇见豪车的概率不输迪拜，但更多满大街跑的是十几二十年的旧车，颇有点来到老爷车博物馆的感觉。

贝鲁特的夜也安静也喧嚣，安静的是大街上寥寥路灯的昏暗肃穆，喧嚣的是小巷里餐馆酒吧里的灯火通明。在Hamra酒吧扎堆，但是都只是小小的休闲吧，没有DJ的high翻全场，没有歌手的深情驻唱，有的美女服务员的热情招待，邻桌三五好友的相谈甚欢。能在街边开怀饮酒，对于习惯迪拜严格宗教禁忌的我们无疑是一种释放，在微醺中沉睡，期待第二日更精彩的探寻。

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Day 2

这是行程最为紧凑的一天，也是我们包车之行的第一日。一大早，司机Saha大叔站在车门边，一边与我握手一边问候Bonjour Madame，在接下去几天的接触中，我们深刻体会到这位大叔的善解人意与纯朴。从简单的交流中我们得知他家就在贝鲁特，有6个孩子2个男孩4个女孩，虽然养儿育女压力山大，但他丝毫没有那些出租车司机的油滑贪婪，勤勤恳恳如老黄牛一般为我们开车导游。

5.的黎波里 推荐指数★★★

第一站是黎巴嫩第二大城市，北部省省会Tripoli，也是黎巴嫩的第二大港口，这个与利比亚首都同名的城市近期局势同样略显紧张，在2013年8月，这里曾发生连环爆炸攻击事件，造成至少42人丧生约500人受伤。我们略感忐忑地经过了两道安检关卡来到这里，与贝鲁特的冷艳摩登相比，这座以伊斯兰教占主导地位的城市更为热情古朴。

虽然离2014世界杯还有整整一个月时间，这里已经满是浓浓的足球氛围，沿街小铺出售各支参赛球队的国旗，球迷们也早早把支持球队的国旗插在车上表明立场，这样一来本来灰色调的城市突然就鲜亮了起来。

Tripoli的中心和贝鲁特一样围绕着钟楼展开。

这个钟楼名为Ottoman clock tower建于1901-1902年，是当时奥斯曼帝国苏丹王Abdul Hamid为了庆祝他在位25年而建造的送给他的子民的礼物，由石块堆砌而成，高30米，分五层。

钟楼往南，就是old city，这里也是商业中心，主要的值得参观的是一些老建筑，以及Hamman Al Nouri之类的街区。街区内藏着制造香皂的Khan AS-Saboun，这是一个古老的产业，相比黎巴嫩南部的香皂博物馆，这儿更低调，但更原汁原味。

最值得一游的是Tripoli Citadel。这是黎巴嫩最大也最古老的军事堡垒之一，由阿拉伯统治者”Sufyan ben mujib alazdi”始建于公元636年；十一世纪时，法帝玛王朝的统治者在城堡中修建了一座清真寺； 1307年，马穆鲁克王子对城堡进一步扩建并在其中修建了塔楼，从此使其成为一座军事要塞。Tripoli Citadel建在一座陡峭的岩石山顶端，共四层，长130米宽70米。城堡内设施一应俱全，包括：统治者和高级官员的住宅、士兵休息和操练场所、马厩、监狱、公共浴室、祈祷室、蓄水池、水井等等，大大小小的房间超过100个。城堡的塔楼高15-20米，架设有炮台。

Tripoli Citadel里除了我们，根本没有游人，外面荷枪实弹的士兵和坦克让这里看起来更像是一个军事大本营。我们得到了两名不知是士兵还是工作人员的全程伴游或者说是监视，好在他们够热情，引我们攀上最高观景台俯瞰全城。城堡全部由石头砌成，尽管经过漫长的岁月，很多地方已经崩塌损毁，仍难掩沧桑大气。我们在城堡的几个楼层和各个房间里爬上爬下，坐在最顶端欣赏四面的风光，看士兵逗鸽子玩，玩得不亦乐乎。

参观完毕临走前顺便借用一下洗手间，问了工作人员，一位大叔热情地带我去了一个地下室，打开链条锁，关照我带好手机，因为洗手间里没有灯，他在地面上给我守着门。就这样，我借着手机微弱的亮光，在这个千年古堡的唯一的一丝日光都不透的女洗手间里摸着黑找马桶，幸好，还是个可以抽水的……在黎巴嫩，许多景点的公厕是收费的，在门口交1000LL领取卫生纸，值得一提的是这个小国无论哪里的洗手间都十分干净没有异味，这也体现出黎巴嫩人对于精致生活的态度。另外， 黎国北部的供电似乎非常不稳定，在后来的卜舍里，我们又先后遭遇了两次断电。

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6.卜舍里 推荐指数★★★★
第二站是阿拉伯地区屈指可数的诗人、画家的故乡Bcharre。

Saha载着我们，耗时近1个半小时来到了这个美丽的小山村。沿途的景色，只能说用震惊来形容，因为刚才你还在一个平地，转眼之间却已经盘旋在重山之间，不经意间我们就会发出”哇哦”的感叹，司机大叔也非常nice的在我们”哇哦”时靠边停下让我们好好欣赏，包车的便利与自由就体现在此。

小镇的中心是个大教堂，这里已经丝毫看不到伊斯兰教的影子，满眼的圣母像和十字架告诉我们这里的绝大数人信仰基督教。

教堂的对面就是Gibran’s House。也就是纪伯伦故居。

纪伯伦出生于黎巴嫩的一个马龙派天主教家庭。幼年未受正规学校教育。后随家庭移居美国。在美国上学时显露出艺术天赋。1908年赴巴黎师从罗丹学习艺术。后兴趣转向文学，初期用阿拉伯语，后用英语进行写作。纪伯伦的许多作品都带有基督教色彩。他生前曾在《贪心的紫罗兰》中说，”我死后，请把我埋在祖国黎巴嫩的雪松身边”，1931年，他逝世于美国纽约，人们遵照他的意愿，把遗体葬在了黎巴嫩。

为了更好的了解纪伯伦及这座小山村，我们爬上了位于半山腰的纪伯伦博物馆。这个博物馆不大，却陈列了纪伯伦一生创作的几乎所有绘画雕塑作品，门票5,000LL可惜博物馆内禁止摄影，只敢在出口纪念品出售处惶恐地拍了几张复制品以作留念。

博物馆的房子原来是纪伯伦进行绘画和个人居住之用，由他的妹妹斯克尔和芭芭拉死亡后，于1975年完全变成了纪伯伦博物馆。这里周围是绿色的杉树森林 ，这里被称为”圣人谷” ，也是一个非常重要的联合国教科文组织世界遗产。

对于之前只想到好好参观艺术作品的我们，朦胧间走入了一间地下室，进门后才发现诗人就长眠于此。首先看到的是这样一块牌子：”I am alive like you, I am standing beside you. Close your eyes and look around, I am in front of you.” 我细细地读完这段他自己写下的墓志铭，不由地觉得周围环境阴森昏暗，顿时身上的汗毛就全都竖了起来。

打量四周，这里摆放着纪伯伦使用过的生活用品，墙中央有一个洞穴，里面放着纪伯伦的棺木，洞口用洁白的雪松根堵住。虽然这早已不是我参观过的第一个墓穴，但正如诗人所想，我确实在这里感受到了他灵魂的无处不在，这给我带来的冲击是史无前例的。

走出纪伯伦博物馆，随便在村子里逛逛，你会发现在这个小村庄，天空似乎特别近，有时候你会觉得自己置身于云里，有时候又好像一伸手就可以摸到天。这里的空气是凉凉的，当地人告诉我们冬天的卜舍里更美，四周被白茫茫的雪山围绕，红瓦白墙的村子尤为圣洁。

午饭也在这个村子里享用，奔波了一上午的我们在村口的一家小餐馆享用传统又美味的烧烤和pizza，因为沿路我们见到过好几个葡萄庄园，想起来黎巴嫩也生产葡萄酒，于是又要来一瓶畅饮。司机大叔笑嘻嘻地自己要了一个全素的pizza和一罐可乐，素食主义的他开心地和我们一起比划着聊聊天。虽然是在风景名胜区，但是这一餐加上红酒价钱却十分合理，服务也贴心周到，是谁说黎巴嫩物价贵得离奇呢？

饱足后，我们踏上了下一站Byblos的旅途。时值午后，太阳暖暖的照在身上，车稳稳地行在山路之中，于是我和我的小伙伴们都美美地睡着了。这一睡甚是香甜，睁开眼已过了一个多小时，怎么四周如此喧嚣？刷了一下谷歌地图定位，居然已经快到了贝鲁特。急忙叫停司机大叔，一番比划后才知道，大叔以为我们要去一个叫Byblos的酒店，原来当地人称Byblos为朱拜勒Jbeil。好在Byblos离贝鲁特本身就不远，司机拍了下脑袋小叹息了一声，立刻掉头回去。

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7.朱拜勒（Byblos）推荐指数★★★★★

朱拜勒位于贝鲁特以北40公里，为世界上连续有人居住时间最长的城市之一，该城自新石器时代便已建城，约有7,000年历史。腓尼基时期为主要港口。该城古称比布卢斯，世界上的纸草抄本大都出自该城。今日英语”书”与《圣经》两词即来源于该城的名称。比布鲁斯是字母文字的诞生地，世界上最早的字母便镌刻在腓尼基国王阿西拉姆的石棺上

到达Byblos海港，这是一个融古代风情和现代浪漫为一体的小镇，而几千年不断修建的海边城堡遗址又印证着历史的辉煌。当我们优哉游哉穿过一条很像阳朔西街的巷子，上了个洗手间，逗完可爱的黎巴嫩小正太后，到达这所城堡门口已是晚上6点35，看门的大叔一点也不友好的告诉我们停止售票，因为这里6点半关门，售票系统自动关闭，门禁锁死，晚一分钟也不行。欲哭无泪的我们一边懊悔刚刚耽误掉的时间一边和大叔求情，门票标价8,000LL，我们表示只要能进去参观十分钟愿意加钱，但这样也被无情地拒绝了。本来想在古堡里看地中海落日的计划泡汤，满怀遗憾的我们只好来到海边。

当生活给你关上一扇门，就一定又会给你再开一扇窗。一路沿着遗址公园旁鸟语花香的小路走下坡，到海边的我们不由得又发出了”哇哦”的惊叹。与迪拜豪华的游艇港不同，这个港口仅有一些小船沿岸排列。远处是海中的古迹，像是旧时防御工事，沧桑却宏伟。在岸边的我们遇见一群黎巴嫩的9年级学生，十五六岁的年纪一起结伴出游，他们要坐小船出海看日落，于是我们也欣然加入。

小船甚是简陋，游客在两边的长凳上面对面坐好，外国人登船前还要交上护照留在岸上的某个政府办公室里。船上同游的除了这群青春无敌的学生，还有同样趁着假期从迪拜过游玩的印度一家人，不难看出黎巴嫩真的是常驻迪拜的人们首选旅行目的地之一。

船在地中海上随波逐流，坐在一摇一摆的船上，我们吹着腥咸的海风欣赏周围的一切。在落日的照耀下，世界都是金色的，金色的古堡，金色的游船，还有金色的帅哥美女。初中生们告诉我们虽然他们是同学，但是也来自不同国家，有黎巴嫩当地人，也有叙利亚移民，每个人都落落大方，英文讲得清晰流利。一对情窦初开的小男生小女生在椅子底下暗暗牵手，下船后同行的男士义愤填膺地表示女生太美简直是个女神，可牵他手的男生不够帅，根本配不上女神。

周末的傍晚，海边有些狂欢的人群，他们开着各式各样我从来都没见过的老爷车，热情地和我们这些东方面孔打招呼，甚至求合影。

走上山坡，恰逢这里著名的圣约翰教堂正举行一场婚礼，这所教堂由十字军在13世纪建造，造型独特的穹顶展现了13世纪的教堂建筑风格。婚礼的嘉宾均着华服，男士燕尾服配上一丝不乱的发型，女士晚礼服衬着精致的妆容，新娘坐在造型浮夸的婚车上幸福地和我们打招呼，似正在等待吉时步入教堂行礼。

毗邻圣约翰教堂的还有一个可以俯瞰地中海的观景平台和一座阿拉伯时期建造的清真寺，教堂对面是一座蜡像馆，门票价格不菲，在入口出看到介绍，这里展出的是体现黎巴嫩风土人情的蜡像作品，由于天色已晚，司机大叔还在等着我们回贝鲁特，归心似箭的我们没有进去参观。

虽然在Byblos只停留了短短数小时，但在整个旅行结束后，同行的小伙伴们一致评它为黎巴嫩之行最佳，如果下次还有机会去黎巴嫩，我一定会花一整天的时间再来这里考古、赏景、探索、思考……

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Day 3
经历了前一天辗转三地的奔波，这一日的东线行程就非常轻松了。上午没有安排去任何地方。睡到自然醒，吃完酒店的自助早餐后登上22楼天台，这里有个露天的泳池，五月的水温还有点低，住客们慵懒地躺在泳池周围的床垫上晒太阳。躺在洁白的床单上，让阳光均匀地洒在身上，呼吸着高处清新的空气，想想过去，再想想未来，我想这也是度假最应该有的情景吧。

下午2点再次坐上Saha大叔的车出发，与前一天沿海的景观不同，今天我们要向东边的腹地进发，去往世界上规模最大的罗马遗址Baalbek巴尔贝克。

这一路我也记不清经过了多少个关卡，与多少辆军车擦身而过。每道关卡的士兵身着不同的制服，插着不同的旗帜，士兵们通常会往车里张望一眼，看到车里我们这些外国面孔，倒也没有什么特别检查，有的还会朝我们报以微微一笑。这样一个美丽又充满历史的国家，因为几方势力的争夺而变成如今这样令自己的百姓不安，令国外的访客却步，这让作为路人的我们唏嘘不已。

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8.巴尔贝克 推荐指数★★★★
1小时左右，司机大叔就轻车熟路地找到了巴尔贝克的大门。景区门票40,000LL，景区外的一片洼地里也有一些残垣断壁的古迹，周围就是民居，想来这里的人们在吃过晚饭后就可以来这里散步和古迹亲密接触，即使在如此动荡的环境中也没有人破坏它，黎巴嫩真的可以引以为傲。

游览巴尔贝克神殿需要做足功课，实在匆匆而来，也可在大门口请会说英语的导游爷爷讲解，印象中开价似乎挺贵，可以讲价。在看过约旦的佩特拉和土耳其的以弗所后，这是我参观过的第三个古罗马建筑群，其中的酒神卡巴斯神庙也是这些古罗马建筑群中保存最完整的一个。

与其他世界级名胜的熙熙攘攘不同，这里人迹罕至，虽然我们眼前一切都影响过人类的文明，奢华、恢弘、厚重。作为这天仅有的几个观众之一，身临几千年的建筑中静静凝思，这是一份何等的幸运。

巴尔贝克位于贝鲁特东北约85公里（km）处的贝卡谷地，海拔高度为1,170米，巴尔贝克城意即”太阳城”，公元前64年，巴尔贝克被罗马征服。在此后的200多年内，罗马人在这里建造了著名的宗教建筑群，巴勒贝克又成为罗马帝国的圣地。巴勒贝克的神殿建筑规模宏大，主要有万神之神朱庇特神殿、酒神巴卡斯神殿和爱神维纳斯神殿。

在巴尔贝克遗址的发掘，发现有公元前2900年-前2300年就有人居住的遗迹，在公元前2000年左右，腓尼基人开始在这里建造祭祀太阳神的神庙，罗马人在公元前一世纪开始也在这里建造神庙，用了2万名奴隶进行建设，神庙群包括三座，祭祀神王朱庇特、酒神巴克科斯和爱神维纳斯的，在附近还有一座单独祭祀信使神墨丘利的神庙。

遗址包括四座神庙，是用长20米、宽4.5米，厚3.6米的巨石建造的，有两个高达18米的祭坛，用128根花岗岩石柱组成柱廊。朱庇特神庙平台上有体积达20立方米的三块巨石，目前神庙已经坍塌，但仍然有6根19米高，直径2.3米的石柱挺立着。石柱上刻着象征出生的鸡蛋和象征死亡的箭头图案，横梁上雕刻有狮子头。巴库斯神庙还有一个酒窖，墙上雕刻葡萄和酒壶的图案。维纳斯神庙小巧玲珑。整个庙群被巨石墙围绕。

登上石阶，穿过入口，迎面有几块富有腓尼基特色的巨石浮雕，经过一个六边形的前院，来到祭礼大厅。厅中原有128根大花岗石石柱组成的石廊已梁摧柱折，散乱遍地。朱庇特庙大厅西端，有石阶通向朱庇特庙。

朱庇特庙约建于公元一世纪罗马尼禄皇帝时代，是一座科林斯式建筑物，四面以高大的石柱组成气势雄伟的柱廊，大殿正面各有巨柱10根，侧面各19根，共计54根。巨柱高达20米，直径2.3米，均由3节圆柱镶接而成。石缝之间毫无粘合剂，而刀刃不能入。朱庇特神庙已濒全毁，巨柱只剩下六根，排成一行。它们以其雄伟高峻被视为黎的骄傲，人们常把这六根大石柱和雪松并称为黎的象征。

朱庇特神庙之左是酒神巴卡斯庙。这也是一座科林斯式建筑物，约建于公元100年。正面耸立8根石柱，侧翼各15根，石柱高15米，直径2米，柱上刻满包括各种蔬菜水果的精致图案。石柱镶接成长廊，拱顶有巨石浮雕，刻有28个神像。神庙中有巴卡斯像，旁有大酒窖，四周墙上刻有葡萄和酒壶组成的图案。现在庙顶虽已坍坏，但四壁及石柱尚存。美神维纳斯庙巴卡斯神庙前为美神维纳斯庙，建于公元245年。此庙是一座圆形建筑，高68米，宽36米，四周环绕50根石柱，内供奉维纳斯神像。相传古代青年男女在酒神庙畅饮后，就来到这里欢聚。

出口是一条悠长的隧道，有些阴冷昏暗，犹如时空隧道，穿越隧道就像穿越了时间，从古罗马史诗回到现代文明，物理距离的寥寥数步，人类走了几千年。

走出巴尔贝克，我们开始南下，去往一个叫Anjar的地方。这一路没有走高速，而是选了一条田间小道，大叔开着车窗，关了空调，享受地把左手伸出窗外，指着那条山脉告诉我们，山的那一头就是叙利亚。

沿路又有两道关卡设检，与之前不同的是，这次是为了保护叙利亚难民营。这是我第一次亲眼目睹难民营，一大片破旧的帐篷挤在一起，难民的行动自由似乎被限制在了这片不大的土地上。衣着脏乱的孩子们在空地上踢着足球，似乎暂时失去了受教育的机会。身处在和平国度的我们无法想象他们因为战乱背井离乡的无奈，打心底里希望他们一定咬牙挺过这一关，早日回到自己的家园。

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9.安杰尔 推荐指数★★★
有了前一天的经验，在6:10到达Umayyad Anjar Ruins景区的门口，售票的爷爷说着一口美式英语，温馨提醒我们只有20分钟的参观时间。与巴尔贝克的恢弘气势一对比，这里就有些小家碧玉了。小虽小，但这里也正式被联合国列入《世界文化遗产名录》，受到重点保护。

安杰尔考古遗址位于黎巴嫩首都贝鲁特东部的贝卡地区，安杰尔城最早的建筑是一座宫殿，四周由连拱廊环绕，部分结构已得到复原。
安杰尔城处于古时连接大马士革及南部地区商贸路线的交叉点上，这一具有战略意义的地理位置使该城成为历史上唯一的内陆商贸中心，是现存最重要的大规模倭马亚王朝遗址，建于公元714年、古城呈正方形，四周建城墙，长为385×350m^2，每墙中间开门共开四门，城内由十字道路将城四方连在一起、并将城内分为四个区域，其风格近罗马城格局。世界遗产委员会评价为：”安杰尔始于八世纪初，由卡利夫o瓦利德一世设计建立的城市，其整体布局条条有理，使人联想起古代的宫殿。如今，安杰尔成为倭马亚城市规划设计的唯一见证。”

夕阳照耀下的残壁闪着金黄色，古城现在是蜥蜴的家，只要走进一片砖墙，好几只蜥蜴就四散而去。古墙边的植物生长也很茂盛，满地桑葚果实，染得黄土地发紫。这里和巴尔贝克一样，鲜有游人踏足，带个好相机，随处都能取到不错景。

回程时遇到了堵车，司机大叔果断调转车头改行山路。车子就在曲折的山路十八弯上盘转，时而路过羊群，时而又穿入云端。更令我们惊讶的是，每一座路过的高山上都有不少民居，虽然黎巴嫩只有四百多万人口，但在贝鲁特周边，人口密度真是不小。
黄昏的微光伴着万家灯火，小车从云雾缭绕中驶过，恍如梦境。

回到贝鲁特中心的小蓝色清真寺，暂别了司机大叔，我们要去找一家叫le chef的著名餐厅好好犒劳一下自己。餐厅坐落在离蓝色清真寺步行十几分钟的一条小巷里，这儿又是一个酒吧聚集地，每一间都静静的看起来很有情调，偶尔路过几家三五型男美女坐在酒吧门口抽烟聊天而已，没有很热闹。千辛万苦找到Le Chef，居然铁将军把门，不知是我们去晚了还是人家压根没有夜市。

无奈只能转战另外一家装修颇具法国风情的餐厅，当时客满，名字似乎叫Le Roug。这家食物倒也让我们小惊喜了一把，黎巴嫩传统小吃，烧烤，芝士卷，味道颇为难忘，水烟台别致漂亮，不仅壶身用小珠链装饰，放炭的平台也用柚子皮精心包了起来。这样细密的心思，在粗犷的阿拉伯世界里，可算是另类了吧。
周围的黎巴嫩人们看起来都十分摩登，女士们身上的配饰，手袋，鞋子看得出都是精心搭配了一番的。我有个叙利亚女同事告诉我在叙利亚，年轻的家庭主妇们经常都会聚会比美，每次亮相都要有不同的妆容造型。看来黎巴嫩人在爱美这件事上与之相比真是有过之而无不及。

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Day 4
回程航班在中午，吃完早餐，收拾好行李，办理了退房，就要和黎巴嫩说再见了，内心不免有些失落，就像没有玩够的孩子一样，贪恋着某件大玩具不舍得放手。

在机场和司机大叔握手告别，感谢他三天来的辛勤工作，耐心等候，虽然因为语言的障碍我们无法更深入地沟通了解，但是质朴的微笑和坦诚的态度让我们很清楚地知道他是一个善良的人。

贝鲁特的机场结构有些特别，进门先是一道安检，然后去航空公司柜台办理登机牌。退税在海关柜台对面，一定要先办理退税再出境，出境后并没有安检，直接就到了免税商店，这里的黎巴嫩红酒绝对推荐购买，十几美金就可以找到一瓶很好的红酒。

出了免税商店才是一道严格的安检，包括刚刚购买的免税品都要再安检一遍，在卸下身上所有零散物品后， 女士还会被请到一间小房间里再进行全身从上到下的细致检查。

飞机起飞了，离开这片从天空上望下去蔚蓝美丽的城市，心里暗暗许愿，希望将来的某个冬天再来看看，把此行来不及去的南部补上，还有冬季里的雪山和滑雪场一定会让黎巴嫩呈现出更多不一样的精彩。