文/xini 原创文章转载请注明出处
英俊的阿曼导游小哥Salim满脸笑容地朝正在吃早饭的我们走来，他脸上的胡子已经过了精心的修剪，头上一顶绣着繁复纹样的前高后低的阿曼传统帽子，穿着一身青袍，脚上蹬着最常见的皮拖鞋，一晃眼让我想不起他昨天穿着徒步鞋和户外休闲装，像猴子一样在山路上穿梭的模样。周中，他是Jebel Akhdar旅游局的工作人员，而到了周末他便带着全世界的驴友走遍他的家乡。
这是我第二次来到Jebel Akhdar，第一次Salim带我们五个人走了8个小时，上下1000米后，就成为了称兄道弟的好朋友，一个劲儿让我们品尝正宗的阿拉伯咖啡和阿曼甜点。Jebel Akhdar翻译过来是”绿山”，而我更愿意叫它“青山”，不论你是徒步控，或是携家带口来度假，都可以在这里找到阿曼的山之灵魂。这片山脉在海湾最高峰Jebel Shams（太阳之山）的背面，徒步爬山爱好者往往追求登上最高峰而对Jebel Shams乐此不彼。Jebel Shams只有一条从下往上直直登顶的路，登顶之后还需要原路返回，即使是最资深的徒步者，也需要8小时完成全程。而大腿不够强劲或者体力不够好的人，很容易耗上12到15个小时，带着头灯看脚下碎石可不是特别美好的徒步时刻，而Jebel Akhdar则是全然不同的景致。 如果将Jebel Shams比作体魄强健的男子，那Jebel Akhdar是时而轻柔时而坚韧的女子，其路线丰富，美景不断，既能找到最艰难的环形徒步路线，也能花三四个小时畅游在点缀在阿曼的村庄。这里曾是无人准入的军事基地，就算是阿曼人也需要特殊证件才能进入，现在还隐约可见军事基地以及过去英军进驻该地时遗留的残骸。
Salim出生在Jebel Akhdar较远一侧的小村庄里，出生时母亲就因为难产去世了，他的父亲娶了她母亲的妹妹重组了家庭，而Salim则与年迈的祖母一起生活。成绩出色的他到了隔壁村上学，凭着优秀的成绩读了大学。Salim大学学习了旅游管理后便一头深深地扎进了旅游业，说起养育了自己的阿曼的山自然是头头是道。我们走出酒店大门不出五步，他便兴致冲冲地拉着我们认识植物：这株高的是土生橄榄树，果实不能食用，不过结实的树干可以用来做手杖；那株长在地上的是迷迭香，掐一小枝放在手掌搓一下，瞬时清香四溢；而远处的那株结着蓝莓大小果实的是杜松子酒是酿琴酒的原料，而在禁酒的穆斯林之地，杜松子变成了缓解肠胃不适的良药。
据Salim说，Jebel Akhdar有二十几条不同的行走线路，有的线路途经几湾清潭，夏天走的口干舌燥脚劲发软时，最好纵身而下游个痛快；有的线路沿着悬崖峭壁，不得不时刻小心脚下，常常需要手脚并用，跳下一块石头或者荡过一个坎儿；有的线路经过山谷里的临时村庄，说是村庄，其实也就是几个聚拢的Shelter。阿曼人带着牲口路过时临时借住一宿，而椰枣丰收季节时，下来采摘的村民便会住在借着岩壁挡风的泥房里。Jebel Akhdar有很多不 同的山谷，地势高的地方气候凉爽，因此冬天种植大蒜，夏天改收石榴，而枣树生在在1000米左右的低谷，但由于山势险峻，只能靠人工背负着50到100公斤的箩筐垂直上下攀爬。
这次照顾到同行的旅伴，选择的线路比较轻松，除了偶尔一小段密集上坡段让大家喘了口大气外，其他都是坡度不大的路。Salim 拿着一根橄榄树枝做的手杖，走路时双手背在肩后，将手杖搁在脖子低处，走路时一摇一摆的神气劲儿活像孙悟空。每每走出几百米，他便会很照顾地停下来查看大家状况，不时地指出路边的植物和化石，继续生动地讲解，或是捡几块石英石给我们留作纪念。今年三十的他见谁都嘴甜地抹了蜜糖似的，还没有结婚，跟我幻想中阿拉伯男子二十好几就娶几房太太很不相符。他并不想找一个山里的姑娘，一心梦想在这片山里发展出自己的事业。徒步期间遇到从马斯喀特来的阿曼徒步团队，其中有一半是全副武装的女生。当Salim告诉我阿曼女生平均结婚年龄在25至30岁间时，对海湾地区女性权利依然心存怀疑的我着实很吃惊。阿曼对女性的尊重与同为海湾国家的沙特、科威特截然不同，这侧面地印证了阿曼女性受教育程度很高，而教育的普及，离不开苏丹几十年的仁政。
现任苏丹Qaboos在位四十五年，慢慢将阿曼从一个战乱而贫穷的国家，带入一个新的时代。他十分注重教育，会拿出自己的私人飞机接送山里的孩子去山外上学，免费发放必须的书本和生活用品，因此阿曼的国民教育普及率很高，女性地位也出人意料地高。尽管阿曼在国人眼中依然是一个ISIS横行，除了国名其他都不了解的国家，但是事实上阿曼正跃跃欲试，尽管不如阿联酋和卡塔尔拥有富足的石油命，但是每个阿曼人都拥有一个Think Globally and live locally的梦。
Jebel Akhdar这两年修建了一条直通大山深处的公路后，才正式向游客开放，在此之前，这里是一个纷争了百年的是非之地。19世纪末期至20世纪初，马斯喀特的苏丹就一直受到盘踞Nizwa地区的宗教领袖阿曼伊玛目的威胁，伊玛目集结了一帮反马斯喀特的势力盘踞在Jebel Akhdar山区，（注：阿曼和马斯喀特在彼时是两个不同的区域）。1920年，双方签署了Seeb协议，承认了阿曼人在阿曼马斯喀特区域（如今的阿曼）的自治，而这个自治区的首府就在Jebel Akhdar山脚下的Nizwa。
然而，和平并没有持续太久，阿曼在20年代早期就勘探出了石油，而部分区域正好位于伊玛目的管辖之内。苏丹见利便试图统治这一片自治的山区，撕毁Seeb协议并且取消了伊玛目办公室，在英国的保护之下，一统了马斯喀特和阿曼地区。1954年前，阿曼与沙特一直就Buraimi 绿洲的所有权纷争不断，因为这对石油开采权至关重要。伊玛目本来准备支持阿曼的部落，将沙特人从Buraimi驱逐出去，但是在英国的煽动下，伊玛目姑息了沙特，随之在50年代煽动起了暴乱，Jebel Akhdar War在1954年爆发，一直持续到1959年，随着英国军队介入帮助苏丹而告终，伊玛目在60年代早期流亡至沙特。
如今，风景秀丽而并没有惨遭商业化毒手的Jebel Akhdar包裹起阿曼的山的灵魂：层层的山峦高低起伏，转过一个山头便是另一片风景，朴实的山石间不时会闪现各种形状的化石，静静地将千万年前的海底生命呈现在眼前，绿色的植物竟也长得到处都是，山谷低处的旧时村庄慢慢变成了summer house，门口的田地因为降雨量减少而逐渐荒废，而高处新建的村庄依然保留着简约，只是将原来的石房变成了刷了墙漆的水泥房。
好在Jebel Akhdar并不只是徒步者的专利，就算如此，也可以在轻松的Village Walk中见到点缀在山间传统的阿曼部落。零星几个穿着传统服饰的山里人会远远地看着你，腼腆地一笑，如果你用简单的阿拉伯语跟他们打招呼，他们或会你与热情攀谈。当人们说起阿曼的绿色之都，萨拉拉当之无愧，但是萨拉拉一年只有三个月的雨季，雨季之间才能见满山铺绿衣的景色。而Jebel Akhdar从春末到秋初，花季和果季接踵而来，即便是核桃树光秃的冬天，也有杜松树和橄榄树带来一丝绿意。
日耳曼人是全球最会旅游的民族之一了，阿曼最大的旅游群体居然是来自德国的，可想这个常年被人忽视的国家是一个自然和徒步爱好者不能错过的一站，而Jebel Akhdar是正中间那可绿色的包裹着灵魂的翡翠。
最佳时节
12月：露营旺季，白天徒步温度适宜，无需背负过多的水
4-5月：玫瑰花季，可以轻松地穿梭在村庄之间，参与玫瑰花采摘，了解玫瑰水的制作全过程（粗加工的玫瑰水完全没有幻想中的清香）
8月：石榴季，漫山遍野挂满红石榴，摇一摇树便会掉下几个
温度
Jebel Akhdar常年温度适宜，夏天25-30度，冬天5-15度，白天徒步的时候一件单衣就足够，而晚上要注意保暖，尤其是露营的时候。
交通
前往Jebel Akhdar可以开车从阿莱茵的Hafeet边境口通过，沿着大路开到Ibri，后继续往Nizwa开，不要进入Nizwa县城，沿着大路继续开就可以到Jebel Akhdar的检查口。除去过海关的时间，从迪拜市中心开到Jebel Akhdar检查口耗时五个小时。检查口旁有一个阿曼旅游局的办公室，Salim会在那里递上一杯热热的阿拉伯咖啡。你可以在那里拿到一系列地图。进了山以后便是一路上坡，再开上半个小时，才会到达最近的酒店Jebel Akhdar Hotel。另一条线路是坐飞机到马斯喀特，从那里租车到Jebel Akhdar大约是1个多小时，也可以让导游开上四驱车来接，徒步完了再从终点接上你们前往酒店。
住宿
酒店：Jebel Akhdar Hotel是经济型酒店的首选，相当干净，热水澡和丰盛的早餐足够让我强力推荐。如果你希望有一个浪漫的体验，可以前往Alila Hotel，做完一个Spa以后，坐在阳台上静静地看着夕阳沉下山谷。
露营
Jebel Akhdar有不少平整的，很适合露营烧烤。夜幕降临，四周全无灯火，整个世界便只剩下漫天的繁星和被群山环抱的你。
特别注意
只有四驱车才允许进入Jebel Akhdar山区，如果你驾驶的普通轿车，可以停在检查口边的停车场，坐出租车进山。出阿联酋边境前需要下车缴纳出境费35迪拉姆，每辆车会有一张用于盖章的纸条，而进入阿曼边境时，可以花费50迪拉姆（可刷卡）直接办理过境签。政策规定只有阿联酋签证上的职业符合阿曼的职业列表才可以办理过境签，不然就需要提前上使馆办理签证，但实际上并没有太大的问题。
货币
阿联酋的迪拉姆在阿曼使用无阻，汇率为10:1。
出游安排
如果你想要一个个性化定制的轻松假期，了解阿曼的人文历史，又或是需要向导带领徒步，也许很难有人比Salim做得更好了。（邮箱：jabalakhdar8@gmail.com 电话： +96895990500)