【超长】伊朗，波斯灵魂的前世与今生(选摘+站长整理)

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哪怕是整理版，此文也非常长。但会让人入迷的。

这是站长很早之前就看过的文章，文章写于2009年4月，算是站长看过最好的伊朗记录游记，在介绍景点的同时挖掘了大量文化历史知识，诠释出了一个真实且深刻的伊朗，让从未去过伊朗的我，都感受到了伊朗的无穷魅力【站长要好好向笔者学习】。不过再次访问这个作者的网站，已经无法打开，幸运的是网络上有很多对这篇游记的转载，不至于让这篇好文石沉大海。
由于原文非常长，站长做了很大工作的整理（光整理花了将近3个多小时！！），提炼出了很多内容也加了一些注释【】，好让大家深入了解伊朗这个文明古国。

*表面上看貌似真的符合美国对流氓国家的定义。可我们大多数人都不知道伊朗拥有着真正的有据可查的四五千年历史的（中国号称五千年历史考古支持的证据只有三千年左右），在这个国家抢劫和偷盗发生几率基本和中彩票头奖的几率差不多。【伊朗向来被塑造成邪恶轴心国，但其文化底蕴，在中东世界可谓是最深厚的。】

*引用国家地理杂志的一段描述：
撰文：玛格丽特·德尔朱迪切 MARGUERITE DEL GIUDICE
我在伊朗是客人，而伊朗人待客极尽热情，他们给客人吃最甜美的水果，坐最舒服的席位。这全都源于一套名为“塔洛夫”的复杂礼仪体系，它潜在地主宰着伊朗人的日常生活。待人接物、家庭琐事、政治谈判，凡事都要遵循“塔洛夫”，它是教人们如何去相互对待的不成文律法。这个词有一个阿拉伯语的词源——“阿拉法”，意为了解和获知。但美国明尼苏达大学的语言人类学家威廉·O·比曼说，“塔洛夫”屈尊俯就的精神是源自波斯。比曼说这是用一种极其优雅的方式“力争下游”，使得人们可以在伊朗这样一个等级制社会里“有悖常理地平等相待”。

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在伊朗，我无论走到哪里都会受到人们的热情款待，他们无微不至地满足我的一切需要。
但伊朗人会过于执著地取悦对方（或者表面如此），同时又执意谢绝别人的好意（或者表面如此），以至于掩盖了真实意图。交谈者在盛情恳求与婉言相拒间推来让去，费力猜测着对方的所思所想，说出一大堆漫不经心也无足轻重的客套话，直到实情自己显露出来。
彬彬有礼、外表诚恳、内心深藏不露，这种伪装的艺术被伊朗人视为“塔洛夫”的最高境界和巨大的社交财富。一位现居法国的前伊朗政治犯这样描述：“人们永远不会要表露意图或真实身份，时刻确保自己不至于陷入危险境地——因为在我们从头到尾的历史中已经遭遇了太多的危险。”
【引用自其他文章：“塔洛夫”（Ta’arof），其实就是客气的意思。而伊朗式的客气非常夸张，说难听点，就是口是心非的非常彻底。对于刚去伊朗不了解他们这种“过度客气”的文化的人，往往经常会误会人家的意思。而这种“塔洛夫”已经完全融入伊朗人的基因中。（参考链接：http://mypaper.pchome.com.tw/roniesaban/post/1290346826）】

*纠正几个常见的错误观念：
1.伊朗人不是阿拉伯人他们是波斯人，而且很自豪自己是波斯人；说的语言也是波斯语而不是阿拉伯语。就像每个中国人都不希望自己被叫日本人一个道理。他们是穆斯林(其实他们做穆斯林的时间比起他们历史只是沧海一瞬），但不意味着人人都是穆斯林信徒。从地理上讲也不是阿拉伯他们属于中亚，但可以归于伊斯兰阵营。
2.不要以为伊朗很贫瘠，它石油储量世界第二，天然气储量世界第二；两项综合储量世界第一，粮食可以自足，拥有矿藏；不要以为能和美国叫板只需要又臭又硬！
3.不要以为伊朗一直这么穷，远了不说了 30多年前的巴列维王朝时代 他可以说是中东+中亚首富的国家，基础建设都是在那个时代建设的，有些设施比我们现代化。

*飞机一落地女性朋友带上头巾就变成一件必不可少的的事情了，在伊朗女性不戴头巾的后果很严重。
关于衣着的提示：女士（学前儿童除外）须戴头巾（包括乘坐伊朗航空公司飞机期间）。穿长袖、宽松、不透明的上衣或风衣，官方场合须穿颜色较深的长风衣，不得显露腿及脚腕部位。男士不得穿背心或短裤外出，违反有关规定标准的女性或男性，即可处以罚款或监禁。

*到达一家中国人开的招待所，别现在好奇我们为什么带那么大箱子，马上告诉你。谜底揭晓，签证潜规则的代价就是要带N多的中国调料品来伊朗【似乎笔者在签证上获得了一些便利】，要知道在伊朗想吃到这些如果不从国内带是基本不可能的，能有朋友从国内带来是很不容易的。

不要嫌条件简陋这可是每人每天20美元的招待所，要知道在伊朗可没有青年旅社之类的地方住，随便什么酒店开口就是70-80美元的，能住在中国人开得地方是很幸福的事情。住在这里的基本都是来淘金的中国商人，抱着货通天下梦想在异国他乡奋战的人；听他们讲述自己故事是很有意思的。已经很晚了洗洗睡了~明天德黑兰转转晚上飞往 设拉子 伊朗中部最大城市，法尔斯省省会,伊朗最古老的城市之一。

*德黑兰是厄尔布尔士山脚下一个景致非凡、空气污染严重的大都市（其实比起北京空气算很好了）。城市绿化非常好；巨大的法国梧桐树立在街道两边，从雪山上留下的水穿过每条街道的沟渠，让你感觉的非常好。

在伊朗公共汽车票不是在车上买的而是在站台买的，票价只相当于人民币几分钱。在伊朗公交车是中国的，地铁是中国的，不但是中国的机车而且还是中国帮助修建的！在伊朗乘坐公共汽车或者地铁是要男女分开的，女性可以去男性车厢，而男性是不可以去女性车厢的；其实这也可以算作对女性的保护吧。

*德黑兰唯一的娱乐就是在街头舔冰激凌了（价格9000里亚尔约等于0.9美金），是的~自从伊斯兰革命以来伊朗全国禁酒自然没了酒吧，更没有KTV之类的东西，最多也就是有个咖啡屋抽个水烟什么的，在街头是没有娱乐的。

隆重介绍伊朗的大裤衩！建于1971年，为纪念伊朗帝国成立2500周年而建。又名“自由纪念塔”，是德黑兰市的一个象征。基本上来说和北京天安门一个性质把，属于那种地标性建筑。下面是个博物馆。可以乘电梯上塔看看风景；门票3美元，基本很无趣。

*找辆出租车去吃大餐；在伊朗出租车是不打表的都是上车前说好价钱，总的来说价格还是公道的和北京差不多。忘了说了在伊朗开车都是能装多少人就装多少人的~我们全程基本都是6个人做一个车的。

*Shandiz羊排馆，环境非常好第一次吃伊朗传统菜。结账价格不菲哦75万哦 也就是75美元；别以为我们吃了什么，你已经看到了全部了~真的；羊排 大饼 米饭 烤肉 酸奶~没了~伊朗不是美食的天堂；算了算伊朗只有7种菜品其中3种得味道我实在接受不了~另外伊朗是一个饿不死人的国家，大饼都不要钱，还有不含酒精的啤酒（和啤儿茶爽一个意思）。

*下午到 萨德阿巴德王宫（Sa’d Abad Museum）逛逛

萨德阿巴德王宫建筑群共有14座宫殿，有的宫殿由于伊斯兰革命就取得了胜利，国王离开了王宫，逃到了其它国家而没有完工。每一座宫殿都富丽堂皇、设备齐全，有游泳池、花园、体育场等，每一座宫殿的主人都是巴列维国王的皇亲贵族。自伊斯兰革命取得胜利后，萨德阿巴德王宫建筑群被列为博物馆，向人们展示国王奢侈的生活。
该宫殿为巴列维王朝国王的办公室和夏天居住的地方。殿内设有寝室、餐厅、礼宾厅。其中礼宾厅的装饰和摆设均为欧洲上个世纪的风格，比如沙发为路易十三至十六世时代的风格；瓷器产自法国；铜雕为意大利制造，还有许多欧洲名画和中国装饰品。此外，在该宫殿里还有许多其它国家官员赠送的礼物。
自伊斯兰革命取得胜利后，该宫殿被列为博物馆，并于1981年开放，让人民参观，宫殿改为博物馆后，仍保持了国王时期的摆设和装饰，以便让人民亲眼目睹国王的奢侈生活。当然，宫殿里昂贵的珠宝由于是国家财产，被转移到伊朗国家银行珠宝博物馆珍藏，还有数条地毯被临时放在伊朗地毯博物馆展出。

巴列维王朝也难怪被推翻，确实是比较腐败了；尤其是最后一天当你看过伊朗珍宝馆之后；就会很有砸玻璃抢珠宝的冲动。【确实看图片发现伊朗的建筑真是美的太过分了（包括后文提到的景点），还极富历史底蕴，相比之下，迪拜什么奢华建筑完全是个绣花枕头嘛~】

*伊朗小学生简直是太可爱了~尤其是女生的校服，见到亚洲面孔的我们简直就像见到了明星~ 这都是韩剧和各种质劣的亚洲电视剧的惹得祸~ 因为伊朗电视台经常播放韩剧和各种亚洲连续剧；再加上本来去伊朗的亚洲人就少导致他们见到亚洲面孔就会很兴奋。小孩也就算了~成年人也会对你很好奇，时不时就会在大街上被人叫“朱姆”这是他们最近热播韩剧男主角的名字~给你一种很没有教养的感觉。外加一句：我恨韩剧！！
 

出门时又碰到了刚才那群小学生，见到我们很疯狂~很有做明星的感觉的。另外连小学生春游都是男女分开的，伊朗学校也是男女分开的男生上午上课 女生下午上课。

*德黑兰街头少见豪华车，但是警察却都是奔驰~

两伊战争打了8年；在伊朗各大城市都能见到各种各样纪念烈士艺术形式~ 不管是不是政治宣传吧；至少会让人民记住为国家做出牺牲的人，我并不是说这种形式好。而对比中国我们做的差，远的抗日战争不说了，中越老山，中印战争之类的小冲突那些牺牲的人，那些失去儿子而哭泣的母亲；在我们的主流社会言论中早已被淡忘。

呵呵，我更愿意把这些反美宣传画看做行为艺术，我们的国家在40年前不也是这样么。其实伊朗远没有表面这样的反美；老百姓还是很向往美国的，但是对以色列就不好说了。

*晚上前往机场飞往设拉子，鉴于伊朗航空公司的一贯名声；我还是有些提心吊胆的~这也是我唯一全程系紧安全带的一次飞行。从首都德黑兰飞往设拉子之需要一个半小时的时间；机票价格46.5美元~还是很划算的。在机场打车上车司机问我们的第一句话就让我们很无语~他问我们：你们是来设拉子修地铁的么？我们当时就无语了~

*晚上入住Eram Hotel；费用5人三晚总价是555美元~在伊朗只要是住宾馆费用是非常高的。我揣着500万哦！但这些加起来也只够在上面的旅店住3天的~ 哦 忘记说了里亚尔兑换美元是10000：1的500万等于500美元。伊斯兰国家每家宾馆每间客房都会预备祷告用的毯子与磕头用的小泥块。并给出麦加朝拜的方向，对于我们这样无信仰的人只能是好奇的看看之后洗洗睡了~

*Vakil’s Citadel城堡（摄政者城堡）。

1750-1779的Zand王朝（赞德王朝）的Karim Khan选择设拉子作为首都，与伊斯法罕相抗衡，这个城堡就是当时皇家庭院的一部分，占地12800平方米，城堡高12米，四个角建有14米高的圆形炮台，其中一个炮楼已经倾斜。城堡全部用熟砖砌成，并采用凹陷的方法砌出很有感染力的图案。城门很小，门上方用七种颜色的瓷砖拼出一幅有关传奇故事的绘画。门票0.5美元（伊朗物价最不高的的东西就是景点门票！）
城堡里面最引人入胜的无疑是东南角的澡堂，全部用大理石铺成，中心是以各一个八角形的喷水池，四周为壁龛状的拱形搓澡按摩台，此外还有专门的大型浴池，非常豪华气派。想想在秋冬季节，在这热气腾腾的浴室里，披着一条毛巾，光着身子坐在光溜溜的石板上，那才叫享受。现在五星级的桑拿洗浴中心都没有这里舒服。
关于Zand王朝说两句；这是伊朗历史上一个比较换乱的时期，可以说是诸侯并起把，此时的伊朗早已不是两千多年的的帝国了，Zand王朝的执政者连称王的勇气都没有所以这座城堡被叫做摄政者城堡，只是摄政者。
阿夫沙尔王朝和赞德王朝（1736年至1796年）：1736年，来自伊朗霍拉桑地区的部落首领纳迪尔率军把阿富汗人逐出伊朗，并以马什哈德为中心建立阿夫沙尔王朝。经过数年战争，阿夫沙尔王朝版图一度东至阿富汗和印度北部，西至巴格达，北接里海，南濒波斯湾。1747年，纳迪尔国王死后，其儿孙为争夺王位而爆发内战，各路诸侯纷纷称王，其中凯历姆汗（1749年至1779年在位）以设拉子为首都建立了赞德王朝。经过多年战争，赞德王朝占据了除霍拉桑及以东地区以外的阿夫沙尔王朝的土地。1779年凯历姆汗死后，赞德王朝分裂。1792年和1796年，赞德王朝和阿夫沙尔王朝先后被凯伽王朝所灭。

在城堡门口小广场见到了一块多国语言的牌子居然有中文，问题是明明是中文，但身为中国人的我们却实在没看懂~ 不知道找的那里的倒霉翻译写的！

著名的48柱宫

*圣祠清真寺（Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze）

门口按了一张，这个地方严禁照片，偷拍的代价很有可能是监禁10-15年，我们都开玩笑称管吃管住15年。要进这个地方需要存包，女性朋友可不是只有带头巾这么简单了；要从头罩到脚彻底体验阿拉伯妇女的感觉。如果没有清真寺门口可以提供，因为是在使用中的清真寺所以不要门票。


以上图片来源于网络，总之里面华丽之极。看见那个柜子了把，那就是圣祠，要面对着进去倒退着出来；不可以背对着圣祠出门。背对着出来可能是管吃管住15年 呵呵。

关于此圣祠：
来自 Lonely Planet（查不到中文的，将就着看吧）英文很烂的比如我~推荐去翻译个看
The Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze stands as the tomb of Emir Ali, a nephew of Shah Cheragh who also died here while en route to Khorasan to help Imam Reza. The existing shrine was built in the 19th century after earthquakes destroyed previous incarnations. It has an eyecatching bulbous Shirazi dome, dazzling mirror work, stained-glass windows and an intricate, ancient wooden door. The tombstones around the courtyard, for which families of the deceased paid a small fortune, are also interesting.
Unlike some other shrines, the caretakers here are very welcoming of foreigners; women are happily handed a chador , and in you go!

*本游记的目的就是让各位观众看清真寺看到吐为止！原谅我 我忘记了这个是哪个清真寺；不是太有名~ 【图片站长就不全放了，放一张意思意思】

在伊朗你是客人，只要你坐在路边或者花园里就会有人邀请你一起喝茶；这样的事情我们遇到了好多次。

*逛逛设拉子的巴扎也就是市场，中东地区的巴扎很有特点，都是通道形式的有封顶；封顶上面开空用于通风和采光。不像国内的那种专为游客开设的那种观光市场；这里的老百姓也是要上这里买东西的。

居鲁士圆柱 模型 原件（我不是回民）实物长23厘米
公元前539年，居鲁士大帝攻占巴比伦后，下令制造这只粘土圆柱，刻以楔形文字，宣称他将作为“世界之君”以仁爱慈悲对待战败国人民，容许当地宗教自由。这道赦令下达的一个结果，就是在巴比伦为囚的犹太人得以获释还乡。《圣经》称居鲁士为“神的受膏者”。居鲁士宣布的治国之道反映出美索不达米亚的皇家传统，但他对战败国和被流放人民的做法却是史无前例的。
这大概是伊朗人最崇敬的文物，现藏于伦敦的大英博物馆，在纽约的联合国总部有一个复制品。这只黏土制成的圆柱形如玉米，上面用楔形文字刻着一道法令，有人称它是史上第一部“人权宪章”，要比英国的大宪章早将近两千年。我们可以把它理解为一份对宗教和种族自由的倡议书；它废除了奴隶制和任何形式的压迫，禁止使用武力或掠夺手段攫取财产；它还赋予成员国自主决定是否臣服于居鲁士大帝的选择权。“我的统治，从不依靠战争”。
此物的出土在西方历史上的地位非比寻常，不仅仅是波斯文明见证，而且也解释过圣经中的很多疑问。

相应的旧约经书：
《厄斯德拉》描写达理阿如何在王宫档案室中，找到先王居鲁士的谕文，遂让犹大人安心重建圣殿。这达理阿发现的谕文，很可能就是这「居鲁士圆柱刻文」的抄本之一。
当我（居鲁士Cyrus）以友善的姿态进入巴比伦（Babylon），并在王宫建立我的政府时，玛尔杜克（Marduk）使民众爱戴我，而我也每天朝拜他。我的军队维持城内的秩序，也使整个叔默尔（Sumer）和阿加得（Akkad）太平。我废除了巴比伦的苦役，还协助他们重建家园。
普世大地的君王，远自上海至下海，坐在觐见室王座上，或居於其他殿宇，或是居於帐棚中的西方诸侯，都前来巴比伦向我纳贡，亲吻我的双足。
对各地的神像，远至亚叔尔（Ashur）、稣撒（Susa）、阿加得（Agade）、厄市奴纳（Eshnunna）等地区，和匝穆班（Zamban）、默突尔奴（Me-Turnu）、德尔（Der）等城市，以及古提（Guti）人的地区，我都一一送回原处。这些神庙早已失修及坍塌，我今为这一切神像建立永久的庙宇。我也聚集这些地方的居民，让他们各回自己的家乡。
此外，我也奉玛尔杜克之命，把纳波尼杜移至巴比伦的神，重新送回叔默尔和阿加得，使他们安然无损，欣然受到供奉…我又致力修葺他们的庙宇。
一句话：此物在人类历史上很重要！

*哈菲兹墓
在使用波斯话的民族中和世界文坛上享有崇高的声誉。他的抒情诗得到黑格尔与恩格斯的嘉许，也受到德国大诗人歌德的称赞。在伊朗人民心目中，他不仅是诗人，而且是睿智的圣哲。

哈菲兹（1320～1389）
Hāfez，Shamsoddin Mohammad
波斯诗人 。名字的含义为熟背古兰经的人 。父亲是伊斯法罕的商人，后全家移居设拉子。幼年丧父后生活困苦，一面谋生一面求学，对神学和阿拉伯文学尤感兴趣。少年时即开始写诗。20岁时在抒情诗和劝诫诗方面崭露头角，受到世人注目。巴格达宫廷曾邀请他进宫赋诗，遭到拒绝。1387年，征伐波斯的帖木耳占领设拉子时，他已沦为托钵僧，两年后去世，安葬在设拉子郊外的莫萨拉附近，今已修建成哈菲兹陵园。更多关于他以及他的诗 参看网上搜索结果。
根据哈菲兹的诗歌，有人把哈菲兹称作一个穆斯林、苏菲、或拜火教徒；也人说他属于什叶派、基督教派、犹太教，依据同样是哈菲兹的诗歌。　　
哈菲兹在《我已知道如此之多》一诗中写道：“我已知道如此之多/我无法再把自己称作/一个基督徒、印度教徒、穆斯林/佛教徒、或犹太教徒”。他在另一首诗中又说：“我与每一座教堂/每一座清真寺/每一座庙宇/每一座神殿相爱/因为我知道在这些地方/人们用不同的名字/称呼同一个神”（《你会不会觉得奇怪》）。我们无法想象，一个伟大而自由的灵魂会甘愿受制于某一局限的教派的束缚，因为他的目光已超越了门派之见，他已目睹更高、更远的景象，他已了悟宗教的本质、神的本质。
作为一个开悟者和诗人，哈菲兹通过他的诗歌扮演了一个展现者和接引者的角色，他竭力想要用他的诗篇来引导朝圣路上的旅人们。因为他深知，更多的人就意味着更大的觉醒，有更大的机会“俘获爱和神”
我们只需要知道此人的诗歌；在伊朗乃至整个中亚地区的影响力是巨大的就行了，就像 李白 杜甫 在华语世界地位。

*早上租车前往 居鲁士墓、大流士墓、波斯波利斯。今天是波斯古文化精华之旅！古波斯文化精华都在今天行程里；本页会有大量的历史介绍切勿看晕了！是本次旅行最重要的一天。也是我最痛苦的一天，彻底体验了中东地区的酷晒与狂风！
行驶在伊朗由扎格罗斯山脉形成的皱着地带，遥想着居鲁士大帝在从这片土地上走出，最终建立了人类历史上第一个世界性的帝国。
从设拉子室内前往居鲁士墓需要两小时，包了两辆出租车全天的费用是105美元，出租车司机早上见面时用很传统的方式对我们说：“今天我是您的小辈，您的仆人” 尽显伊朗人民的客气。我后来用北京话翻译了这句话就很有喜剧效果了：今天我是您孙子~ 您可劲使唤，到了儿别忘了给钱。
路的尽头就是居鲁士墓，门票0.3美元；这可是世界文化遗产哦；换在中国能是什么票价大家心里清楚。

实话实说不气势；从中国人的眼光来看真的不符合拥有如此功绩帝王的陵寝，这和居鲁士信奉的宗教有关：琐罗亚斯德教(Zoroastrianism) 没听说过吧；换个名字您保准知道 拜火教。传入中国那会居鲁士大帝都长眠少说一千多年了。
今天被张大师纠正了；原来中国所说的明教不是拜火教而是 摩尼教 所以张无忌信的是哪个还不一定呢~ 呵呵 这个问题 还是去问金庸大师去吧。
说说为什么拜火教的墓地不会那么气势了吧；这和他们的葬礼习俗有关，他们认为 土是神圣的土埋会脏了土地，火是神圣的火烧会脏了火，水是神圣的也不能脏了水。多TM环保的宗教呀！那咋办呢？勤劳伟大的拜火教想出了方法：把您扔荒山上让狗吃了~ 之后把您仅存的东西捡吧捡吧，装在一个不会超过您的大腿骨长度的盒子里，放在这样的建筑里，就那里也碍不着了。别指望里面有什么金银财宝，你以为全世界都像中国人和埃及人那样什么好东西都往坟里放呢~ 和西藏的天葬差不多。很环保，也不怕盗墓。后面行程去到亚兹得；哪里至今还是拜火教的大本营。拜火教的简介留在后面说。

居鲁士
宇宙之王居鲁士
人类历史上皇帝万万千，但能称大帝的却寥寥无几，而居鲁士就是其中之一。古波斯帝国百余年的辉煌都和这个名字有关。
居鲁士大帝（约公元前559—530年在位）是古代波斯帝国的缔造者。
他所创建的国家疆域辽阔,从爱琴海到印度河，从尼罗河到高加索。在铭文中,他骄傲地说：“我，居鲁士，世界之王，伟大的王。”
说一句：这大哥干这事的时候中国还没统一呢！请不要盲目自大；请去查查历史
居鲁士的出现可以说给人类历史打开了新的篇章
在纪元前3世纪以前，中东地区一直是世界文明发展的重心，这一地区的发展沿着从城邦到地区性王国到洲际大帝国的轨迹前进，波斯帝国是上古中东诸文明的集大成者，作为历史上第一个地跨亚非欧三大洲的大帝国，它的出现也是世界历史的一个篇章的总结。它的创立者居鲁士以其一生不断的征战、征服和他对被征服者的宽容而在历史上留下浓重的印记。
居鲁士的遗体归葬故都帕萨尔加迪（位于今伊朗法尔斯省）。他赢得了永久的尊敬。200年后，灭亡波斯帝国的亚历山大大帝从希腊东征到此，不仅没有毁坏他的陵墓，相反还下令加以修葺。居鲁士陵2500年来屹立不倒，在陵墓旁的一根柱子上，一段铭文至今仍清晰可见：“我是居鲁士王，阿契美尼德宗室。”
总的来说如果你不了解居鲁士以及他创造的帝国，那你来他的墓地会比较失望的，因为既不雄伟也不壮观。如果你了解他那还是很值得一看的。
接下来是居鲁士的继任者中可以与其比肩的大流士及其子薛西斯（就是《斯巴达300》里面那位被丑化了的波斯国王，伊朗人民可是不答应的哦）及其他继任者的陵墓（门票还是0.3美元）

不得不说；比居鲁士的气势多了。此种独特的墓葬形式很有意思。也别想着里面曾经有财宝的念头了。
“我，大流士，伟大的王，万邦之王，波斯之王，诸省之王……”这是大流士在平定波斯帝国各地割据力量之后，志得意满地地刻在石头上的话。如果没有大流士的话，波斯帝国的历史完全有可能向着另一个方向发展。
为一个文治武功都很出色的帝王，大流士不是历史上第一位所向无敌的征服者，但他是第一位具有世界眼光的统治者。他的全部政策的着力点就是将广大土地上风采各异的诸文化纳入一个有效运转的系统，他对各被征服文明的同化是渐进而有力的。中东的政治版图诡谲多变，但大流士留下的遗产始终不乏继承者。
之所以对大流士一士评价如此之高,原因是波斯帝国对世界历史的影响更多在于它的制度而不是它的疆域。波斯帝国是人类历史上第一个具有世界意义的大帝国，如何统治这样一个大国，前代没有经验，全靠自己摸索。大流士以“大统一，小自治”的原则为宗旨，使这个帝国长期延续。他所建立的具有开创性的制度，如行省制、军区制、货币税收制度等，深刻地影响了后来的罗马帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼帝国等世界性大帝国。他建立的发达的水陆交通制度，大大加强了古代诸文明之间的交流，使世界的联系更紧密了。大流士一世不愧为影响了世界历史进程的帝王。

*斯波利斯（Persepolis）波斯之魂！很多年前看过国家地理的一期节目，从此对这个地方魂牵梦绕了，今日终于得偿所愿，来伊朗就必然要来波斯波利斯，就像来中国必须要去兵马俑一样，是这个民族乃至国家最精华的古迹，它的地位在西方历史中是无可比拟的。待我慢慢给你讲这地方牛逼在那！

2500多年前古波斯帝国全盛时期,波斯波利斯曾是一座金碧辉煌、雄伟壮丽的宫院。“波利斯”在古波斯语中意为“都城”,“波斯波利斯”的意思就是“波斯国的都城”,它位于现今伊朗西南部历史文化名城设拉子东北约60公里当地人称为“善心山”（Mountain of Mercy）之下。居鲁士创建的阿契美尼德王朝传到文韬武略的大流士手中时,帝国的事业即将达到辉煌的顶点,从埃及、小亚细亚、两河流域直至印度北部的广袤土地尽入版图。于是大流士下令修筑波斯波利斯,以作为接待各地使臣的专用殿堂。
在公元前331年被亚历山大大帝焚城。有一些学者认为波斯波利斯仅建造到一半，而且不曾被使用过。
想像一下上面那每根高达30米的石柱 数百根组成的大殿，看柱子的的风格是不是很像雅典的卫城，雅典的卫城和这个比就是重孙子辈的，波斯波利斯是集当时世界上所有的艺术形式集大成的地方。【同样很多介绍文化的图片，太多了，站长也不放了。】

*阿胡拉.马兹达

阿胡拉.马兹达(Ahura Mazda又作Ormazd):远古波斯信仰拜火教（索罗亚斯德教）神话中至高之神。Ahura字意即为贤明，崇高的意思，象征物为“火”，所以当时波斯教又称拜火教即中国所说的“明教”，拜火教不是崇拜火；而是把火当做一种媒介，认为通过火能得到神的启示。日本名车“马自达”就源于其名。

半场休息。以上为《伊朗，波斯灵魂的前世与今生》上半部。现在放送下半部【实在是太长啦！！】

*早上赶去远方看另外一个萨珊石刻；一路上风景还算不错。路过一个小镇，灯杆上全部是烈士的照片，其中很多还是小孩。在伊朗只要是因战争而死的都算烈士。

那些1979年之后成长起来的人被叫做“革命一代”他们在伊朗7000万人口中所占比例超过三分之二。人们说这一代人玩世不恭，对未来缺乏信念，他们中有越来越多的人离开伊朗，去往欧洲等地。有些人对本族的波斯历史有丰富的了解，同时又支持“伊斯兰大统一”思想；有些人觉得自己是纯粹的波斯人或纯粹的伊斯兰教徒；还有人用非法卫星天线接收电视节目，沉浸在西方文化中。这是矛盾的一代人，中国何尝不是呢？伊朗实在70年代末走向了封闭，而我们则是在那个时期走向了开放。

*我在山下在次被伊朗小朋友围观；并被邀请到人家里喝茶；彻底感受了一回伊朗人民的热情好客。男主人端上水果，并亲自为你斟茶；这是伊朗真正热情好客的一面！我们再次体验了韩国明星的感觉~ 注意看这家小孩作业本上的贴画；又是韩剧剧照~ 韩剧呀~真不是毒害一方这么简单了~ 害得我不得不连比划带蹦单词解释中国和韩国的区别~ 估计大家都是似懂非懂~

*傍晚赶回设拉子；坐大巴去伊斯法罕。早上起来，哦不应该说是接近中午了~ 跑到一个拜火教的遗址看了看；是个严重需要想象力的地方了~
倒是可以看到伊斯法罕（Esfahan ）的全景，绿化非常好的城市，是伊朗第一的旅游城市；设施完善。

伊斯法罕的历史，据说可一直上溯到公元前8至6世纪的米底王国时期，不过她的兴盛却始于公元11、12世纪的塞尔柱王朝——当突厥人在这片荒漠建立了一个包括巴格达、叙利亚和拜占庭在内的强大帝国后，伊斯法罕成了他们的都城。
15世纪末，一个信奉什叶派的部落首领伊斯玛仪一世，联合七个土库曼部落占领了南阿塞拜疆，自立为“沙”（Shah，国王），创建了萨法维王朝(Safawiyyah)。也许是为了抗衡奥斯曼帝国吧，他尊奉第十二伊玛目（Imam）伊本·哈乃菲叶，并将什叶派定为国教，这便是什叶派成为伊朗国教的由来。
法國詩人 Renier 如此形容：「伊斯法罕等於半個世界。」文人自古多大話，但這句話在當時來說並不失實，沙法維王朝（ 1501~1736 ）的阿巴斯大帝一心要將伊斯法罕打造成世上最偉大的城市，並成為伊斯蘭文化及藝術匯聚點，加上伊斯法罕是商旅必經之路，造就瑰麗的建築及聯合國的面孔。想深一層，古老句子今天也兌現—若句子中的「世界」是指伊斯蘭世界的話，回教的精髓都在伊斯法罕，其藝術造詣與文化成就，已涵蓋了半個伊斯蘭世界。當你見識過伊瑪目清真寺，再看其他清真寺，都只會換來失望。

*伊朗的手工铜器工艺品很有名，也很华丽。【但是价格非常昂贵……】这是另外一种铜制工艺品，这种工艺是中国 景泰蓝 工艺的前身，只不过中国在这种工艺的基础上发明了 掐丝珐琅 而这种工艺可以理解为珐琅但不掐丝。价格不菲，从几十美元到上百美元不等。但可以保证基本都是纯手工的。

各类图案的毯子

伊玛目广场的传统餐厅【一个餐厅也能华丽成这样】

*饱了饭该去看这两个清真寺了；Sheikh Lotfollah清真寺（国王清真寺）。

也许你看到了它特别的地方了？对，它没有宣礼塔；这座清真寺起初是阿巴斯为来自黎巴嫩的长老Lotfollah而修建，后来成为阿巴斯的私人清真寺，因此才没有宣礼塔。与伊玛目清真寺不同，这里的装修是以柠檬黄色为基调，而不是蓝色。

内部华丽之极【迪拜六国城的波斯馆只是学到了皮毛而已】

清真寺的 阿訇(Akhond) 这个叫法是中国的叫法，具体看链接吧。再说一句头上头巾颜色可不是随便带的；凡是带黑色的据说是血统能追溯到穆罕默德的。

*伊玛目清真寺

为了让清真寺既与整个广场建筑风格协调统一，又符合宗教的要求（壁龛必须正对麦加方向），于是，设计者非常‘特别’地让伊玛目清真寺‘歪斜’了，从外面看去，大门和礼拜堂不对称，成一定角度，大门正对广场，而整个建筑的轴心正对麦加。
伊马目 原是阿拉伯语中的“领袖”。而一国之领袖也可以这样称呼的，但本文的伊马目在伊斯兰教中有极其重要的地位，尤见如什叶派的。在伊斯兰教创立的最初几世纪中，伊马目一词是用以称呼在逊尼派及什叶派的哈里发（伊斯兰帝国领袖）的。它也是一个名誉化的衔头，如Imam Abu Hanifa 可以被翻译成“领袖的Hanifa父亲”。
伊玛目在阿拉伯语中原义是领袖、师表、表率、楷模、祈祷主持的意思。逊尼派中该词还是如此。是伊斯兰教集体礼拜时在众人前面率众礼拜者。在什叶派中，伊玛目代表教长，即人和真主之间的中介，有特别神圣的意义，《古兰经》中的隐义，只有通过伊玛目的秘传，信众才能知其奥意。当代什叶派内部分为十二伊玛目宗、七伊玛目宗、五伊玛目宗、阿拉维派等分支。其中十二伊玛目宗认定从阿里开始，总共有过十二位伊玛目。第十二名伊玛目已经遁世隐没，但将复临人世，带来和平、正义和安定。复杂吧~ 就一个词能牵出了这么多内容。

伊玛目清真寺回音顶，这位大哥在这里高唱赞美真主的歌，听的我无比震撼。站在主礼拜堂正对穹顶的地砖上拍手或跺脚，即可听到7次回声，且声音可以传到大殿的各个角落，甚至外面的门廊。【中东人民把建筑的极致都用在了清真寺上，建筑师们还需要懂物理学】

*阿里·卡普宫 在整修中。既然是后妃们住的地方，花纹变得柔和许多。浮雕加镂空 繁复之极~

*早上跑到再次跑到昨天光线不好的 四十柱宫 这次顺光了(拍照提示：这里太阳落山时是逆光的。）；其实说叫四十柱宫其实只有二十根~倒影在水里加在一起算四十~ 很yy的感觉。当时这个宫殿是接待贵宾和外国使节的地方。装饰华丽，富丽堂皇。大厅的墙上装饰有６幅巨大的壁画；现在是个博物馆。

*它其实是一座陵墓，一位公元7至8世纪，颇具神秘色彩的伊斯兰圣人的陵墓。光从外表看，红砖砌筑的陵墓似乎并没有什么特别，高大的拱形门洞下放着一具石棺，门洞上方则立着两座伊斯兰教特有的那种小尖塔——呵呵，奥妙据说就在这两座小尖塔上了。它们一边一个，大约7、8米高，如果钻进其中一个尖塔内使劲摇晃，塔身便会摇摆，而与它相距数米之外的另一座尖塔，也会同时跟着晃动——这就是伊斯法罕被称为“建在陵墓之上的摇摇塔”了。

陵墓前的院落里已站满了游客，都是来看稀奇的。如今为了保护文物，只能由专人登上塔顶摇塔给游人观看，据说一天也只限摇6次——摇塔时，只见一个工作人员爬上屋顶钻进左边的尖塔内，狭窄的塔内其实也就只能钻进一个人。只见他推着墙壁来回摇动着，塔身果然便开始晃动起来，塔里挂着的铃铛也随着叮当作响，而这时右边的尖塔也随着摇动起来。陵墓据说建于14世纪，历经600多年的摇动而不倒，也实在是个建筑上的奇迹。
以上是网络摘抄；说真的没啥看头~ 本来有段视频的但是真的看不出来摇摆~ 再上传质量在一压缩就更看不出来了。

*亚美尼亚教堂 – Vank cathedral  全程游览唯一一座的教堂。

公元3世纪，波斯阿萨希斯王朝（Arshak，安息王朝）晚期，王室的一支被分封到亚美尼亚，而当后来安息被萨珊王朝推翻时，阿萨希斯家族的两个遗孤便逃到了亚美尼亚，据说他们在那里一直统治到公元5世纪。传说中一位遗孤后来回到波斯的萨珊王朝，而另一位则去了拜占庭，并在那里接受洗礼依皈了基督教，据说他就是亚美尼亚东正教的开山大主教圣格里高利（St. Gregory）
如今我们眼前这座教堂，就是亚美尼亚人所修建的；主要是因为萨法维王朝时代修建伊玛目广场几座大型清真寺我们昨天看到了；而亚美尼亚人以能工巧匠著称；于是从亚美尼亚调集了大量的匠人来修城，形成了一个非常庞大的亚美尼亚社区；伊斯法罕现在大约还有1万多亚美尼亚人，13座教堂，而这座便是其中最具代表性的。它始建于1606年，1655年重建。【即便是教堂也是清真寺风格的建筑。】
亚美尼亚指称，约150万亚美尼亚人在1915至1917年期间，被当时的土耳其奥图曼帝国政府有组织地杀害。土耳其强烈否认这一指称，声称许多亚美尼亚人和土耳其人在“一战期间的混乱”中丧生。至今亚美尼亚都有一个叫做种族灭绝日的纪念日。

墙壁上画满了壁画，从所罗门王到最后的晚餐，都是圣经上的故事，“表现了亚美尼亚人的绘画技巧” 其实是禁止拍照的。亚美尼亚教堂纪念品店的物价；比外面要高2-3倍~ 连这里的门票也是非常高，一般的伊朗门票是0.3美元 而这里是3美元~ 不知道是亚美尼亚人故意要和波斯人区分还是怎么着；反正很难理解。

*下午坐大巴去亚兹德（Yazd）在这几个城市里我最喜欢 亚兹德；因为他的老成保存的非常好；而且氛围非常好。Jameh清真寺门口的葬礼公告；吃了饭夜逛老城；感觉非常好！很符合心中中东老城的感觉。坐下来放松一下心情；好好欣赏一下清真寺的纹饰。由于我们对伊斯兰的不了解；加上西方世界对它的丑化，再加上恐怖主义和原教旨主义的影响；我们总在潜意识里把伊斯兰和愚昧不开化和恐怖划等号；其实伊斯兰教也是一个很有包容与善良的宗教；只是被少人所利用与歪曲，用于实现自己的利益与野心。当你真正走进清真寺，了解了伊斯兰教你会发现，你对它的的很多看法都会改变。
伊朗良好的治安；让我们全然没有恐惧的溜达在老城里。

这个门闩是有讲究的，也是要分男女的~应该敲击出来的声音不一样。 男的敲门是男主人来开门，女的开门是女主人来开门。

宾馆的大地图上，北京居然还用北平这个名字，说明这个地图少说是1949年之前的了~据说伊朗很多人至今认为北京和北平是两个城市~ 不过亚兹德的老城依在；而老北平早已在推土机的轰鸣中消失殆尽了。一个城市的高楼大厦与全世界的不会有什么差别，而他真正魅力的就是自己有特色的东西，就像亚兹德吸引我的不是他的高楼大厦而是他的历史风貌，对于去北京的外国人也一样的。没人想看你的高楼大厦，北京展示给世界的也不应该全是高楼大厦，而我们盲目的崇拜西方的现代化，忽视了我们真正魅力的东西，这样的损失是不可挽回的！在这点上我们真的还不如伊朗，不细说这个问题了。洗洗睡了~明天带你继续体验亚兹德。

*早上的宿丝绸之路宾馆，今天坐车出去的景点是拜火教的寂静之塔；应该说是寂静双塔；前景的那个是风塔建筑形式，中间的尖顶是蓄水池；风塔引进的风將蓄水池內的水冷卻，然后经地下水道引到民居。就是土空调，新疆也有类似的建筑。

后面的双塔不要抱幻想以前很雄伟现而在塌了这种事情，以前也那样；主要作用我再进一遍分以下几步：1.您死了 2.搬您的尸体上去 3.不管是秃鹰还是野狗反正您被吃了 4.在塔顶风干 5.装盒子埋了或者直接放在塔里 6.您圆满了！外带说一句更那什么的；拜火教相信秃鹰先啄左眼右眼是分别代表好运与厄运的象征。这两个塔在1978年禁止这种天葬方式之前还在使用。
寂没塔其实是很简单的建筑：用泥砖盖起圆柱形的塔身，高高的上方是一个石头砌成的平台，平台中间有一个圆坑，平台上面有两三米高的塔墙。尸体就摆放在石板上，被秃鹰吃完后，骨头就被扔进圆坑里面。因为塔本身离地面很高，所以教徒们认为这样就不会污染大地了。等到圆坑堆满了骨头，教徒们就会另觅地方，再建造一座新的寂静塔。寂静塔上的门都对着东方，其意义是跟随光明的太阳。
说个现在的新闻因为现在印度还有很多的拜火教信徒；他们还沿用这种天葬方式；问题来了~ 现在环境破坏秃鹫不够了~
有一个新闻大家可以搜索一下：秃鹫锐减 印度拜火教为天葬犯愁

围墙之内是拜火教现在的墓园。这个墓地埋葬的都是1978年禁止天葬以来死去的信徒，看起来和一般的墓地没有什么区别。但拜火教徒在下葬之前，仍须用厚实的水泥把尸体和泥土分开，以不污染大地。

*逛地毯店；纯手工羊毛地毯；这块开口300多美元~ 波斯地毯世界闻名哦。大小和图案是决定价格一方面；决定价格的关键因素就是：单位面积打结毛纱数量的多少，是衡量地毯质量好坏的主要标准，打结数量越多，地毯的花纹越精致细密。

*Malek-o-Tojjar餐厅；200历史哦！看门脸你决不会联想到则是餐馆；可这确是我在伊朗觉得环境最棒的餐馆；不是因为美食（伊朗就没有美食）而是因为就餐环境；
这是伊斯兰建筑的另一个特点我总结就是别有洞天；从门外你绝看不到里面的情况，当你进门走过一条过道就会豁然开朗！这里就像我们之前参观的古波斯古迹一样。

破破的门口

穿过小道后豁然开朗

吃晚饭上楼躺着喝茶抽水烟，亚兹德全城禁烟，包括水烟，因为伊朗毒品平泛滥，他毕竟挨着阿富汗那个大毒瘤，水烟也是可以用来抽鸦片的，不过我们还是让餐馆老板通融了一下，去二楼抽低调一些就好。（我们抽的不是鸦片~）

*阿米尔·恰赫马格（Amir Chakhmagh）广场 城市的地标建筑。

在这品尝了伊朗传统的冰激凌；味道还行可以接受~

*圣火庙 奥帖希喀代 ；这是一个在使用中拜火教的 祆祠

祆祠 上方的阿胡拉.马兹达雕像；2500年前他的雕像曾经遍布中亚至中东乃至中国；如今在伊朗只有少数几个祆祠 了；在印度还有一部分信众。作为人类非常早期的宗教，拜火教对后来的犹太教、基督教以及伊斯兰教 都有很深远的影响。

严重反光，用偏振镜也消不掉~ 凑或看吧；据说该圣火自从公元470年便燃烧至今（对拜火教徒来说，火庙的火都是神圣的，圣火是不能熄灭而应该维持长久的燃烧）。亚兹德，处于全伊朗的正中心，也处在广阔的卡维尔盐漠中间，也正因为荒瘠贫穷毫不起眼，在长远的过去被阿拉伯统治者所忽视——拜火教徒们才能在这里生存。火庙里的拜火教徒看守人已经70多岁了，他的几个孩子都搬往德黑兰，只有他孤独虔诚地在亚兹德看守圣火。

*下午我自己跑到德黑兰的“前美国大使馆”现在被伊朗人叫做 “间谍老巢~” 这是个反美“艺术”集中的地方。如果你对国际政治感兴趣，这地方必来！

伊朗人质危机（这个挺有意思的）
伊朗人质危机或伊朗人质事件是伊朗伊斯兰革命后，美国大使馆被占领，66名美国外交官和平民被扣留为人质的一次危机。这场人质危机始于1979年11月4日，一直持续到1981年的1月20日，长达444天。很多人至今仍认为，这场人质危机导致了当时的美国总统吉米·卡特连选失败。
可以说这是伊朗伊斯兰政权第一次对世界耍流氓的事件；30年后可以说输者是伊朗。最近，这座建筑又发生了戏剧性的事件。伊朗法院裁决这座建筑划归为伊朗商人侯赛因·阿里汗尼的私人财产，并且马上就将被公开拍卖。这就是伊朗~神奇的国家。
其实在伊朗民众层面远没有表明上那么反美；他们对美国还是很向往的，这些反美标语与绘画都是一些政府行为；伊朗人质事件导致了伊朗与西方世界长达30年的对立，这正是这个导火索导致了；美国在两伊战争的问题上；偏向了伊拉克扶植出了萨达姆这样的枭雄，两伊战争伊朗与伊拉克打的两败俱伤；成为了冷战的牺牲品。而美国现在引火烧身终于陷入了伊拉克的泥潭；不知道再过2000年（如果能有的话）后人能如何评论，就如2500年前波斯帝国历史那样的涤荡起伏。

*这是德黑兰的珍宝馆，参观需要排队，除了能穿着衣服进去什么都不能带进去~好在在天涯论坛找到了一个相关的帖子；就是个大金库！看得我很有砸玻璃抢劫的冲动！太有钱了！

参看：伊朗巴列维王朝王室的珠宝 这是很小的一部分！有机会您还是自己来看看吧【还是没有链接，大家自己搜索吧！】

*伊朗之行结束了。说些总结的话；伊朗如果作为一个旅游目的的国家的话；真的可以用宾至如归的感觉来形容；哪怕只是表面如此，这里人民的友好与好客给我留下了深刻印象，对其丰富的历史我有一颗怀有敬畏之心；这是一个拥有曲折历史的国家。历史上如此；现今也是如此。愿战争远离这片土地，祝他们的人民永远幸福。在强烈推荐一篇文章把：《伊朗，波斯的灵魂》2008年华夏地理杂志8月号刊登的，也可以说这篇文章间接导致了我的伊朗之行。推荐大家看看写的非常好。【没有链接大家自己搜索吧】

【删了很多内容 终于完结了，这文章花了站长至少3个小时！！！】

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